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单反相机如何拍闪电，拍摄闪电怎么对焦( 二 )

小知识



光圈数据的决定要根据雷电的强度和云层的高度 。 如何估计云层的高度（闪电离你的距离）前面已经说过了 。 一般的规律是使用ISO 100感光度， 拍摄大约8公里远的闪电， f/8是最佳光圈选择 。 如果闪电是在8公里以外发生的， 最好是使用f/5.6光圈；如果是接近5公里， 则使用f/11， 当然拍摄太近的闪电往往是不安全的 。

快门应该采用慢速， B门或者T门 。 由于不知道闪电出现在什么时候， 曝光时间越长越好， 这样才有更多的机会捕捉到闪电 。 想要在白天拍摄到闪电几乎是不可能的， 因为背景光线太亮了 。 闪电可能在任何时间任何地点发生， 而且速度非常快 。 无论你的反应速度有多快， 等你看到闪电， 按下快门， 在光圈打开之前， 闪电就已经消失了 。 而且闪电的发生是偶然的， 在同一地点连续发生闪电的机会是很小的 。 因此， 拍摄闪电应在晚上 。 天空越黑暗， 快门允许开启的持续时间就越长， 对拍摄闪电就越有利 。
在拍摄闪电时， 镜头焦距一般取标准镜头或略带广角 。 采用手动聚焦在无穷远处 。 感光度一般设定为ISO100 。

FC和DC哪种相机更有利于拍摄闪电呢？可以说各有长处， FC更好些 。 由于拍摄闪电是长时间的曝光， 就必须考虑记录介质在长时间， 低照度下的特性 。 DC的记录介质（CCD）在这种条件下， 芯片的热噪声问题就变大了 。 因此， DC相机不可能有太长时间的曝光时间 。 而FC的记录介质是胶片， 在拍摄闪电时， 胶片的倒易律失效会起作用 。 如果外界条件适合， 背景光强足够小时情况下， 曝光时间可以长达十几分钟甚至几十分钟 。 这对于拍摄闪电是十分有利的 。 而DC就不能采取这样长时间的曝光时间 。 用DC拍摄， 曝光时间以不发生明显噪点的时间为限（各种型号的DC降噪功能不一样） 。 按这个时间来设定曝光时间， 即使这次曝光没有拍到闪电， 也应该换下一张再曝光 。 好在DC的优点是拍摄不用胶片， 即使拍了一大堆没有闪电的废片， 只要有几张也可以算是拍摄成功了 。

这里顺便说一说倒易律与倒易律失效 。 也只能点到为止， 不作详细讨论 。 胶片经曝光后会起化学变化， 这种变化的程度是用曝光量来描述的 。 曝光量是像面照度和曝光时间的乘积 。 即H=E*T， H就是曝光量， 单位是勒克司*秒， E是像面照度， T是曝光时间 。 当像面照度高时， 曝光时间就要缩短；当像面照度低时， 曝光时间就要加长 。 只要总曝光量不变， 效果也不变 。 这种总效果保持不变， 像面照度和曝光时间可以互相调整的互易关系称为倒易律 。 在照明光源恒定或频率不太高（1KHz以内）的闪光照明时， 这一定律是有效的 。 此时， 胶片的黑化程度只和曝光量H有关， E和T可以互相调节大小 。 如拍摄运动物体时要求快门速度较高， 即曝光时间T较小， 则可由加大像面照度， 即放大光圈来调节 。

但是由于胶片的光化学特性， 像面照度低于某个阀值或者曝光时间小于某个值时， 胶片并不发生化学变化 。 也就是说， 在特暗的环境下， 无法用加长曝光时间来调整得到预定曝光量， 在超短脉冲光的照射下， 也不能用加强像面照度来调整曝光量 。 这就是所谓的倒易律失效 。 倒易律失效是胶片在拍摄夜空（星光， 闪电， 月亮等）时能采取长时间曝光的主要原因 。

耐心等待， 大海捞针 。

所以我们说拍摄闪电并不是抓拍或者抢拍， DC的快门延迟也变得不重要了 。 主要是耐心等待， 就象大海捞针一样 。 如果用FC拍摄， 则见到闪电就可以关闭快门（B门是释放快门， T门是再按一次） 。 准备拍摄下一张 。 有些DC有定时拍摄的功能， 如美能达D7可以自已设定时间间隔， 定时拍摄多达99张照片 。 也许在这99张照片中会有几张很好的闪电照片的 。 在拍摄闪电时， 也可以采用多次曝光 。 也就是在城市里拍好背景， 再到野外黑暗环境里去拍闪电， 最后合成能得到很漂亮的照片 。

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