最后浇水要考虑气温、空气湿度、温室通风情况、盆的大小与材质、根有没有下伸到砂床上等情况 ， 其目的是为了帮助判断盆内是否缺水 。 在其他盆花栽培时一般可根据表面盆土是否发白来决定浇水与否 ， 但在多肉植物中据此判断会造成差错 ， 因为多肉植物的培养土中一般混有砂、蛭石、轻石、贝壳粉等物质 ， 容易造成盆土表面发白 。 特别在这些物质比例较大的情况下 ， 往往浇过水后第二天盆土表面已发白 ， 而这时下面盆土根本不缺水 。 有的专家指出当盆土表面1厘米处已干燥而下部盆土仍湿润的状态下 ， 多肉植物根的吸收达到最大值 ， 如果按常规 ， 一见盆土发白就浇水 ， 那就会造成浇水过量 ， 影响植株的生长 。
浇水的时间夏天以清晨为好 ， 冬天应在晴朗天气的午前进行 ， 春秋则早晚均可 。 一般情况下不要从顶部淋水 ， 否则时间一长球体上会有难看的斑点 ， 毛柱类种类的毛易污染粘结 ， 翠花掌等生长点处积水会造成腐烂 。 池塘水淋在植株上易孽生藻类 ， 好似长了青苔一样很难看 。 一般情况下 ， 浇水都必须浇足 ， 为此必须经常松土 ， 使盆土易均匀地吸足水 。 对于正在生长的冬型种和中间型植株 ， 应保持盆土湿润而不积水 ， 浇水做到干透浇透 ， 既不能积水 ， 也不能过于干燥 。 夏型种可适当浇些水 ， 但不要过量 。 如果遇到阴雨天或温度突然降低 ， 则停止浇水 。
究竟如何控制浇水的量
这个问题的来源 ， 我觉得主要是没有定量的经验 。 很多书上的描述 ， 不外乎“要严格控制浇水”、“可以多浇水”、“保持干燥”、“宜干不宜湿”等等 ， 这样的描述 ， 每个人的理解都肯定不一样 ， 有的朋友理解的“干”和另一位朋友理解的不一样 ， 所以一个浇水了 ， 一个没有浇水 ， 于是结果自然就不一样了 。 虽然定量分析会犯教条主义的错误 ， 但是对大家在成为养花高手的过程中 ， 减少损失应该是有帮助的 。 下面是我觉得比较实用的两种经验 ， 以前也说过 ， 这里再集中说一下：
一、竹签判断法：即将竹签（或牙签）插入盆土三分之二的深度 ， 要浇水的时候 ， 拔出竹签 ， 看看土壤部分的干湿度情况 。 这种方法对休眠和半休眠或者要进入休眠和半休眠期的植物浇水 ， 很有帮助；
二、表层土干湿判断法：一般地说 ， 表层土发白 ， 就可以浇水了 ， 这就是“不干不浇、干透浇透”的原则 。 所谓的干透 ， 就是指表层土发白 ， 但是拨开表层土 ， 依然可以看见湿气 。 对于生长期的仙肉 ， 这样的判断方法就可以了 。 习性强健的 ， 可以马上浇水 ， 对相对怕水的 ， 等两天再浇水 。
其他的还有端盆法 ， 即手感好的朋友 ， 可以端一下盆 ， 觉得盆轻了 ， 就可以浇水 ， 用塑料盆种的仙肉 ， 用土也以泥碳等轻质材料为主的 ， 浇水后和干燥的份量还是比较明显的 。 敲盆法 ， 即用手指轻敲盆壁 ， 发出空心的声音 ， 就说明土干了 。
判断了土壤的湿度 ， 就要浇水了 。 在条件允许的情况下 ， 用坐盆法是最好的 。 一般情况下 ， 盆浸入水中二分之一的深度 ， 只要15秒钟就够了 ， 千万不要看到表层土出现湿气再拿出来 。 越是疏松透气的土 ， 时间可以越少 ， 因为虹吸作用强 。 这种浇水方法的好处在于 ， 可以保证土壤的上部比下部相对干 ， 不容易烂根 。 因为植物的根尖分为根冠区、生长区、生长娶和根毛区 ， 只有根毛是吸收水份的主要部位 ， 抗湿能力最强 ， 而根毛区之上的老根已经失去吸水的功能 ， 主要起传输水份养料和固定的作用 ， 抗湿能力差 ， 烂根往往都是从这里开始的 。
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