桐乡阿能面
穿越城区吃一碗家乡的特色面 ， 只为一份记忆里的家乡味道 。
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江南人爱吃面 ， 各地都会有一两种特色面 。桐乡的酥羊大面是久负盛名的 ， 取用当地湖羊羊肉 ， 在店家门口支起一口大铁锅 ， 灶膛里架上桑柴 ， 文火焖煮 ， 香气馥郁 ， 肉质肥而不腻 ， 深得广大食客的青睐 。而最近十多年间 ， 有一种叫阿能面的小锅面 ， 像雨后春笋般在桐乡街头涌现 ， 范围逐渐扩大至整个杭嘉湖 ， 据说总规模已达一两千家之多 。
阿能小锅面源自一位叫阿能的师傅 。上世纪90年代中期 ， 从工厂下岗的阿能师傅在桐乡县城一个叫邵家桥的地方 ， 搭棚开了一个小面摊 ， 一碗一锅 ， 一锅一味 ， 后来搬进了一间临街的屋子 ， 生意更是火爆 。学艺的徒弟也随之慕名而来 ， 阿能师傅先后带出了四五十个徒弟 。我的堂兄五嘎就是其中比较早的一个 。出师的徒弟们也陆续开了面馆 ， 店名几乎统一挂着“阿能面”的招牌 。
我了解阿能面是从堂兄的店铺开始的 。店起初开在景雅路 ， 三年后迁移到中山西路 ， 店堂不大 ， 十来张桌子 。高峰时段 ， 因为是一碗一锅 ， 等待一二十分钟出面是常事 ， 客人也不急 ， 自取一只一次性纸杯 ， 倒上一杯预备在玻璃壶里温热的红茶 ， 或当地特产的胎菊 ， 边喝边等 。厨房与餐厅隔着一个大窗户 ， 客人坐在餐桌前 ， 可以清楚地看到烧面师傅在厨房内的操作过程 。
堂兄大我四岁 ， 父亲亡得早 ， 初中没毕业就辍学务农 ， 种田、栽桑、养蚕 ， 样样都是行家里手 ， 后来做泥水匠 ， 当了工头师傅 。一个偶然的机会 ， 拜阿能师傅为师 ， 出师后便与堂嫂一起开了这家夫妻老婆店 。他头戴厨师帽 ， 身着围兜 ， 左手操锅 ， 右手掌勺 ， 取材、加料、爆炒、捞面、起锅 ， 一碗面在他左右并举的娴熟动作中完成了 ， 堂嫂则迅速将热腾腾的面条端到客人面前 。浓稠而少量的汤汁 ， 滑韧细长的面条 ， 爆炒到入味的浇头 ， 可用一句话来形容：汤紧、味甜、料鲜、面细 。一般分红烧和白烧两种 ， 最有特色的要数红烧猪肝鳝片面、猪腰鳝片面与白烧黑鱼河虾面、土鸡面等等 。
桐乡阿能面馆几乎都是这样夫唱妇随的家庭作坊 。
三年前一个冬日 ， 我与妻子开车去桐乡朋友家接刚出生两月的猫咪星巴 ， 当时天空飘起那年江南的第一场雪 。我们来到邵家桥那家老面馆 ， 这里就是阿能面的发祥地 ， 门外有几棵高大粗壮的银杏树 ， 沿街落满了金黄色的落叶 。走进新装修过的店堂 ， 厨房里飘出热腾腾的香气 。也许是天寒 ， 那天吃到的阿能面 ， 别有滋味 ， 格外温暖 。
上海五角场也有一家桐乡小锅面馆 ， 开店的是一对三十多岁的小夫妻 。师傅姓严 ， 是阿能徒弟的徒弟 ， 他们来上海开店也有五六年了 。夫妻俩早晨9点开门 ， 晚上一般到12点以后才打烊 。店内所有食材包括面条 ， 几乎都是从桐乡老家带来 。父母在老家养鸡、种菜 ， 还经常去河浜和水田里捉来野生的河虾、黄鳝、甲鱼 。他们每周开车回老家一趟 ， 深夜去清晨返 。面馆周边有不少写字楼 ， 每天午市和晚市 ， 店堂里常常坐满了写字楼里上班的白领 。
时常有在上海工作和生活的桐乡人穿越城区慕名而来 ， 为了吃上一碗家乡的特色面 ， 一份记忆里的家乡味道 。店面虽小 ， 但是到了店里 ， 就有一种回家的感觉 。正如导演陈晓卿说的：“人在异乡 ， 胃在故乡 。很多时候 ， 吃的已经不仅仅是一顿饭 ， 更是一碗缠绵的乡愁 。”（周建新）
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