记忆中的鲅鱼饺子，那是舌尖上的故乡
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【记忆中的鲅鱼饺子，那是舌尖上的故乡】文|萧萧
秋风起 ， 鲅鱼肥 。味蕾总是和记忆连接在一起 。
小时候 ， 父亲总喜欢用自行车带着我走亲访友 。他的“大金鹿”牌自行车一路哐啷 ， 我一路欢歌 。记得有一年秋风四起时 ， 他骑了一个小时的车带我去卫斌叔叔家做客 。卫斌叔叔家在海边 ， 村子不大 ， 但四面环海 ， 是胶东常见的小渔村 。人还未进村 ， 咸湿的海风先代卫斌叔叔来欢迎我们了 。迎着海风往前走 ， 蛤蜊皮和渔网交织的渔村小路颠簸而狭窄 ， 父亲只好下来推行 。大约推行了10分钟 ， 远远看见一条废弃的渔船 ， 才算进了村 。
时近晌午 ， 卫斌叔叔早已在家张罗好了满满一桌渔家宴 。装饭菜的不是盘子 ， 全是十寸有余的大海碗 。一大碗红烧加吉鱼 ， 一大碗海兔炒韭菜 ， 一大碗清蒸大虾 ， 一大碗姜汁海螺 ， 一大碗炝螃蟹 ， 一大碗蒜蓉扇贝……那是我第一次吃海鲜全宴 ， 而且是可以敞开肚皮吃 ， 鼻息处只有一个“鲜”字 。味至鲜则贪 ， 以至于作为压轴的主食——鲅鱼水饺上桌时 ， 虽已吃至八成饱 ， 我依然风卷残云般又吃了一盘饺子 。卫斌叔叔说鲅鱼是他的渔船一早打上来的 ， 韭菜是自己园子里割来的 。鲅鱼饺子讲究的是鱼鲜和韭香 ， 合二为一堪称鲜美 。所以 ， 留在舌尖上的那一口浓郁的鲅鱼鲜香至今令我念念不忘 。
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胶东民间有句俗语“舒服不过躺着 ， 好吃不过饺子” ， 由此可见饺子在胶东人生活里的地位 。在饺子家族中 ， 又以鲅鱼饺子为最 。蓬莱人称饺子为“馉子”,如果翻阅现代汉语词典 ， 里面并没有这个词 ， 有一个相近的词叫“馉饳” 。“馉饳”这个词的解释是“古时一种面制食品” 。但是 ， 这个词在日常生活中已经很少用了 ， 馉饳是什么样子 ， 估计也很少有人知道 。但书上说的做法却比水饺和馄饨都要复杂一些：先切出四四方方的面皮 ， 托在手里 ， 将肉馅搁进去 ， 对角折起 ， 边缘捏紧 ， 形似等腰直角三角形 ， 再把三角形的两个锐角合拢到一块儿 ， 叠压、捏紧 ， 成品像花骨朵一样含苞待放 ， 最后再入油锅炸黄 ， 用竹签子串起来 ， 这便是馉饳 。
《山东民俗·日常食品》曾记载一种鲅鱼馅的馉饳：“大鱼馉饳 ， 取新上岸鲜鲅鱼 ， 片肉 ， 剁或切为馅 ， 少佐盐 ， 略加韭菜、油 ， 包为饺子 ， 大如小儿拳 ， 煮熟 ， 每碗只盛两只 ， 中等饭量 ， 六七只尽饱 ， 吃来极为酣畅 。”暗猜想 ， 这当是鲅鱼饺子的原始版了 。
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作为土生土长的蓬莱人 ， 虽然已离开故乡二十年了 ， 但骨子里依然认为蓬莱的鲅鱼饺子最好吃 。好吃的秘密为四个字“鲜而有道” 。鲅鱼是清早五六点钟从海港码头上岸的 ， 鱼身光滑有光泽 ， 新鲜到一破膛就流血水 ， 岂能不鲜？调制鲅鱼水饺馅 ， “搅”力是道 ， 鲜鲅鱼去刺后剁成泥 ， 混合少许五花肉馅 ， 加入蛋清、花生油、韭菜末 ， 需要用筷子朝一个方向搅动 ， 中间不能换方向 ， 一气呵成才行 。一盘合格的鲅鱼水饺 ， 皮薄馅大 ， 馅料Q弹有力 ， 口感才鲜美 。
在胶东 ， 吃鲅鱼水饺也有几分讲究 。渔民的粗放吃法是一口水饺一口蒜瓣 ， 不求精致 ， 只求那份酣畅淋漓的感觉 。一般家庭吃法则是调碗汁：用醋、味极鲜、香油加姜、蒜分别调成姜汁和蒜汁 。趁热夹一个皮薄多汁的水饺 ， 咬一口 ， 汁水鲜香四溢 ， 意犹未尽 ， 再蘸上点儿喜欢的碗汁小料入口 ， 醋的酸爽、韭菜的辛香、五花肉的软糯瞬间在口腔中完美融合 。
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