速溶咖啡怎么选新速溶咖啡崛起，喝完19种告诉你时代变了

2019年年底， “作精”苏大强的一句“我想喝手磨咖啡” ，除了被当成一句笑梗而已，也毫不留情地揭示了如今咖啡圈的鄙视链——咖啡这东西，越原始、越费事儿的做法， B格就越高。

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所谓潮流自古就是“三十年河东三十年河西” ，当初人们为了方便和标准化而发明了速溶咖啡，现在又觉得必须得要小产量精品豆，用上一堆器材，手磨、手冲，精准控制粉重和粗细，控制水温水流等等，如此种种出品的一杯咖啡，才像话。

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“精品咖啡”的概念由小众走向主流的这几年，间歇性会忘了前二十来年的“咖啡肚” ，填的都是速溶咖啡，以往每次新开一瓶，还会饶有仪式感地嗅入那一口新鲜而蓬松的香气，感觉美妙至极，沾沾自喜。
讲起来，速溶咖啡被诟病最多的原罪——咖啡本该有的风味几乎丧失殆尽。这归咎于传统的“喷雾干燥工艺”（简称“喷干”）：把咖啡液喷成细小的雾滴，置于大约270℃高温的干燥塔内，小雾滴瞬间蒸发变成粉末，咖啡从液体到速溶咖啡的过渡只需要不到30秒，简单高效成本低。

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然而，咖啡中绝大多数风味物质的沸点都在200℃左右，干燥塔的高温能令它们灰飞烟灭。这也难怪很多厂家会以价格更低的罗布斯塔咖啡豆作为速溶咖啡的主要原料，毕竟，即使用顶好的阿拉比卡豆，经过高温这一道，也是“失去梦想的咸鱼” 。
尽管时间过去，喷干技术早已有了不小的改良，但高温始终是绕不开硬伤，当选择变多，速溶咖啡的名声不但没有什么起色，反而连进步都被忽视了。
直到“真空冷冻干燥法”应用到了速溶咖啡的生产种，速溶咖啡说是“咸鱼翻身”都不为过。也用一张图解释:

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所谓“冻干咖啡” ，一般来说是将液体咖啡在-40℃左右的环境下冻成冰块，打碎，送入真空炉，在真空环境下，冰只要升温到-27℃就能变成水蒸气跑掉，留下的就是干燥的咖啡粉，由于全程都在低温环境下进行，尽可能地保留了咖啡本身的风味物质。
今次挑选了19种“新速溶”的代表，有传统大牌、也有网红潮牌，相信你感兴趣的，都能在这一篇找到答案。
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