葡萄酒与中餐
中餐不太适合西餐所说的红肉配红酒，白酒配白肉的说法，所以葡萄酒配中餐需要考虑菜系和制作方法，比如鲁菜代表作油焖大虾，配白葡萄酒就不如配一瓶炎热产区的清爽型红葡萄酒，比如澳大利亚炎热产区的赤霞珠，葱烧海参也是清爽且浓郁一些的酒会比较好，比如美国纳帕的黑皮诺 。
比如江浙菜系的杭州酱鸭，可以配红葡萄酒，也可以配一些具体比较重的白葡萄酒，比如过桶的霞多丽，最好是勃艮第grand cru级别的等等
中国菜太繁杂，配葡萄酒需要考量的事情很多，我只是简单的举了两个例子而已
葡萄酒是用新鲜的葡萄或葡萄汁经发酵酿成的酒精饮料 。通常分红葡萄酒和白葡萄酒两种 。前者是红葡萄带皮浸渍发酵而成；后者是葡萄汁发酵而成的 。是不是理论上葡萄酒跟中餐无法般配呢？答案当然是否定的 。实际上，只要掌握一些酒与菜肴的搭配原理，葡萄酒的复杂度与中餐的丰富性可谓天作之合，相得益彰 。葡萄酒与西餐 西餐世界与中餐世界有几个硕大的、几乎被食客遗忘的差别 。首先，你吃西餐时面前老是孤零零摆着一个盘子，等到残核既尽，服务员会小心地将它弄走，换上另一盘孤独的菜肴 。其次，你面前总是立着一群高脚杯，当一杯葡萄酒喝完，侍酒师会往另一只酒杯里注入别的酒 。容我们用食客的逻辑来揣测西餐中以上两点的价值，它起码令我们有机会完成一个低难度系数动作，总是对着唯一的盘子，喝手中唯一的葡萄酒，等到盘子换了，酒也跟着换 。受这种机械餐饮美学的庇佑，西方人得以从容地、吹毛求疵地为每一道菜(累计不超过300道)找到完美配酒 。西餐餐盘中常常躺着一整块牛肉、羊肉或是鳕鱼，虽然食客每人也配了把刀，但始终不如菜刀切得细，所以他们需要饮品把食物冲进喉咙 。葡萄酒口感丰富、酒精度适中，所以成为了西方餐桌上的主要配酒 。葡萄酒在中国 葡萄酒在中国的普及度比较高，但主要是作为白酒的健康替代品和礼品被大众接受，绝大多数中国人都不会从味觉上去欣赏葡萄酒 。在这样虚空的基础上，以往所谓葡萄酒配餐，更多是缺乏依据的拍脑袋搭配 。了解葡萄酒文化的人都知道，全世界数以十万计的葡萄酒生产商，每一瓶酒，根据年份、产地、品种、橡木桶、酿造者的不同，都会呈现出千差万别的口感 。同样是霞多丽，在勃艮第，也许相隔五米的两块土地上酿出的同一年份的葡萄酒，口感就截然不同 。所以为一道中餐配酒，像雷司令适合配粤菜、白诗南适合配徽菜这类宽广的概念组合显得薄弱而模糊，几乎等于对消费者扯淡 。在中餐配酒的题目中，我们需要做的，是耐下心将数百种中餐菜肴和上千种主要风格葡萄酒一一排列组合，在实践基础上总结实用的结论 。西方人用了几百年实践完成了这项工作，最终将这些经验幻化成生活的一部分 。在浮华的概念炒作中，中餐配酒却总是无法深入 。zest将从一次川、鲁、粤、淮扬四大菜系的宴饮开始，选取每个菜系代表性的两道菜肴，与专家选出的葡萄酒进行组合，得出第一手的结论 。在此之前，先看一看我们为中餐配酒总结出的最简洁、最实用的技巧宝典，以资预热 。中餐配酒的傻瓜攻略 傻瓜味觉理论一：咸味与酸度的戏法 为什么口感清冽的fino雪利葡萄酒能够与开胃的腌鱼、咸竹笋相得益彰 。咸咸的开胃小菜和高酸度的开胃酒之间的默契，来自于盐和葡萄酒中酸度 。盐不仅能叫食物的风味流光溢彩，也能中和葡萄的酸，并释放出葡萄酒中的水果风味 。所以在川菜、湘菜、鲁菜中一些重盐重口味的菜肴(尤其是开胃冷菜)，适合搭配高酸度的葡萄酒 。高酸度葡萄酒推荐：意大利灰比诺，德国雷司令，波尔多白葡萄酒 。傻瓜味觉理论二：辣菜绝配清爽型半干葡萄酒 在味道法则里，甜味可以中和辣味，使辣的火爆转为轻快 。搭配川菜、湘菜中重油重辣的菜肴，清爽型白葡萄酒既能清口又能解辣，还能为传统辣菜增添柔和复杂的新感觉 。热衷口腔喷火的麻辣控可以无视这条建议，但它对于普通食客却非常实用 。清爽型半干葡萄酒推荐：德国晚摘雷司令半干白葡萄酒，德国晚摘米勒土高半干白葡萄酒，澳洲特宁高半干红葡萄酒，半干起泡酒 。
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