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黏豆包，我妈用了50年才拼凑的如此完美

“日子要像做黏豆包 ， 耐住性子慢慢地揉搓”
小年一过 ， 我妈有些犯愁 ， 老太太的身体明显不如头几年 ， 她担心着今年过年的嚼沽（东北话：好吃的东西）该如何制备 。张小鱼进门时 ， 她正带着老花镜盘腿坐在床上 ， 手里摊开着一张纸 ， 上面写着她往年必须准备的几大样：皮冻、套扣、萝卜丝丸子、猪蹄爪和酱牛肉 ， 这几样都是要年前炸制或腌制出来 ， 过年来亲戚时只要改改刀 ， 便是一道道好吃的菜肴 。
老太太在酱牛肉三个字的下面花了个扁圆 ， 从边缘弯曲着打了四五条线通往中心的大大黑点 。开始还以为她画了个风扇 ， 老太太立马不乐意了 ， “豆包 ， 黏豆包 ， 啥眼神？这都看不出来 ， 我是不是养了个白吃饭的傻闺女！”
原来是老太太不会写“黏”字啊 ， 张小鱼赶紧做垂涎之状 ， “哇呜 ， 傻也是被我妈的黏豆包馋的 。”
黏豆包是我妈比较拿手的一种嚼沽 ， 过年前她都要蒸上几大蒸锅 ， 然后整齐码在盖帘上放到零下十几度的室外速冻 。这几年老太太的身体不太好 ， 而做黏豆包又费时费力 ， 张小鱼已经又四五年没吃到这美食了 。亲戚来拜年时也总跟我妈念叨 ， “老想吃您做的黏豆包嘞 ， 想那种粘牙 ， 想那种软滑 ， 都想了一年喽 ， 可惜啊 ， 可惜！”
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黏豆包做起来之所以麻烦 ， 主要是在食材的准备上 ， 大黄米面这些年很少见 ， 它不是北方平常食用的一种粮食 ， 卖粮的商店极少进货 。再一个是和面发酵过程复杂 ， 大黄米面和白面的配比一定要精准 ， 且发酵时长要拿捏的恰到好处 。张小鱼最佩服老太太的也是这点 ， 她不用掀开盖帘看面膨胀的程度 ， 而是溜着盆边眯着眼用鼻子闻 ， “嗯嗯 ， 再有二十分钟就好了 。”
通过精确的面的配比和准确的发酵过程做出的黏豆包 ， 在二次蒸热时外形才能依旧保持原有的坚挺 ， 又不影响吃起来的滑滑的细腻 。这工夫绝非是能学到手的 ， 那是用岁月堆积出来的 ， 一年拼出黏豆包的一角 ， 我妈足足用了50年才拼凑的如此完美 。
发酵的面待发出微微的酸味 ， 面的准备只不过才进行了一半 ， 接下来是特累人的揉面过程 。这一步关系着整个粘豆包制作的成功与否 ， 也关系到口味和色泽 ， 所以对揉面人的要求较高 。揉面一般是家里相貌较好 ， 性格温和 ， 善良的人 。据说这样揉出的面就如其人 ， 入口细滑 ， 带有丝丝甜意 ， 色泽金黄 。
所以张小鱼一直就没这个揉面的机会 ， 甚至凑在一旁看热闹时我妈总说 ， “喂喂 ， 你离我远点 ， 面都被你带酸了 。”
被赶跑的张小鱼溜到一边偷吃豆沙馅 ， 一勺一口 ， 嗯~真是香甜！
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豆沙馅是红小豆豆煮熟制成 ， 煮的时候要小火慢闷 ， 千万不可破皮 ， 否则水分会过大 。煮熟的红小豆干了或者稀了 ， 都意味着馅料的失败 。煮好的红小豆控净水 ， 放入适量的细沙糖 ， 捣成豆沙酱 ， 攥成核头大的馅团 ， 备用 。
揉好的面还要醒上十几分钟 ， 接下来的过程就比较简单了 ， 豆沙馅包进厚度适中的面皮里 ， 上笼屉大火蒸二十分钟 。关火 ， 掀开锅盖 ， 一锅黏豆包就带着热气腾腾地做好了 。
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