zara是哪个国家的牌子_ZARA的面子

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图片来源@视觉中国
文通电商在线，作者杨桐尼瓦，编辑斯通问。
关店的时候，我忙着穿上自己的美妆线，ZARA的想法越来越明显。——想用美妆换失去的服装领地。
5月13日，ZARA正式推出旗下美妆品牌“ZARABeauty” 。与曾经推出眼影盘、口红等单品的“小打小闹”相比，ZARA不仅为美妆线建立了品牌，还在内部单独设立了业务部，与女装线并列，可见认真做好美妆节奏的必要性。
其实快时尚品牌做美妆并不新鲜，包括HM、ASOS、TOPSHOP等快时尚品牌，都有自己的美妆线，但近年来雷声大雨点小。
曾经以“小订单快”的反模式支撑半边天的快时尚品牌，很难在美妆行业发挥“快”的优势。当廉价美妆潮流席卷全球时，美妆品牌想要的是讲故事的能力和与年轻消费者直接对话的渠道。
在这方面，ZARA要慢得多。
0ZARA要做美妆了
2018年，ZARA推出了第一款口红系列ZaraUltimatte，当时在社交媒体上也被称为“跨界” 。现在，推出自己的美妆品牌，已经是一种严肃的“行军”姿态。
电商在线从ZARA母公司Inditex官网了解到，ZaraBeauty是一条完整的化妆线，美妆部门将和女装一起成为一个全新的部门。虽然ZARA的官网，中国还没有正式发布，美容产品已经有了独立入口。

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海外在官网已经可以看到美妆线的具体产品，包括口红、眼影、美妆刷、指甲油等。价格从7.9美元到25.9美元不等(约人民币51元到168元) 。所以，ZARA在美妆方面走的是廉价路线。

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(来源：美国ZARA官网)
从销售渠道来看，全球官网将同步销售，线上仅选择22家门店，其中包括两家中国门店：北京王府井大道店和上海南京东路店。去年才开业的王府井大道店，是亚洲最大的旗舰店。显然，线下更多的是商品展示和传播的定位，主要的销售渠道还是线上。
在产品设计方面，ZaraBeauty选择与美妆大师DianeKendal合作，Kendal是马克雅可布、汤姆福德等品牌的合作伙伴，自然也就认可了ZaraBeauty的专业水平。有意思的是，我们在服装方面很少做ZARA，但是在美容产品上我们喜欢选择和大牌美容师合作。
比如2018年发布的口红系列，就是由英国美妆大师PatMcGrath设计的。他曾经与迪奥、阿玛尼等奢侈品牌合作，创立了自己的品牌，足以代表高端美妆的专业水平。因此，价格为99/支的ZARA口红，成为了很多博主口中的“大牌平等”、“性价比之选” 。
ZARA就这样尝到了旗下香水系列的甜头，2019年与JoMalone合作开发的香水品牌带来了满满的破圈效果。乔马龙本人告诉媒体，双方的合作挑战了她对香水的思维方式，因为ZARA的零售价只有26欧元左右。

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(图片来自ZARA天猫旗舰店)
要做服装界的大牌“平等替代”，美妆也走同样的路，“性价比”成为了ZARA一贯的产品优势。而且它在通道侧的布局可以给美颜线带来一些额外的加分。曾在多家美妆品牌担任营销顾问的吴志刚在接受电商在线采访时提到，ZARA在服装领域的目标群体也将是美妆的目标群体，ZARA在供应链方面的长期管理和承接能力也可以用于美妆。
“ZARA美妆的背后，其实是廉价美妆的全球潮流。利用价格促进更大的用户渗透是一种非常重要的商业模式。以低价制造产品也符合ZARA的战略选择。从这个角度来看，ZARA的美妆是可以期待的。”吴志刚说。
0“快”不起来的美妆
时尚与美丽，ZARA不是先例。较早的美妆产品包括2010年推出彩妆系列的Topshop、2015年进入市场的HM、2018年9月推出美妆品牌Ohii的UrbanOutfitters，以及ASOS、Boohoo等快时尚电商品牌。
如果我们看看10年前，快时尚品牌非常漂亮，美系更像是SKU的补充，巩固了消费者对品牌的忠诚度。但如今，快时尚处于弱势，花钱买美妆就意味着借机“翻身” 。毕竟美妆的毛利比较高，产品设计的步伐也没有那么快，库存管理也简单很多.
“美颜的频率比服装更高，这确实可以帮助品牌增加对用户的渗透。”吴志刚说。
快时尚品牌的运营真的不容乐观。在上一个财年，ZARA关闭了mainlandChina的38家门店，这相当于其2019年门店总数的21% 。母公司Inditex集团级别，期间。
内在中国内地市场的关店数则达到了233家，相当于其2019年门店数的40% 。
2021年1月，Inditex还宣布今年年中之前，ZARA的姊妹品牌PULL&BEAR、Bershka和Stradivarius将全部撤出中国的线下市场，这意味着又是几十个门店要没了。
渠道的收缩意味着营收的减少，Inditex集团2020年销售额下降25%至204亿欧元，净利润对比2019财年的36亿欧元下降近七成。但想靠美妆实现救赎，并不容易。有数据显示，ZARA的香水线尽管相对成熟，但只为营收贡献了仅2%的作用。
最重要的是，快时尚的“快节奏”在美妆行业并不适用。在吴志刚看来，跨品类经营其实考验很大，对品类之间的特质和差异化缺乏足够了解，仅仅利用流量会实现短期收益，但长期来看很难有价值。
实际上，这背后是美妆行业已经有属于自己的一套“小单快反” 。服装行业的快，来自于品牌自身的设计能力和供应链把控能力，而美妆行业的速度，其实是来自于工厂、品牌的各司其职，专业的人做专业的事才会更有效率。
一位化妆品行业内人士为「电商在线」分享了现在美妆新锐品牌的快时尚模式：诸如Kylie Cosmetics、Colourpop这样的网红品牌，是在前端做好营销和引流，后端则是由成熟的代工厂基于自身技术为其提供研发，现在一款美妆产品可以从原先数月的研发周期，缩短到一周。
从这样的模式来看，美妆品牌的差异化更在于前端的营销能力，而诸如ZARA等快时尚品牌，却并不是典型的讲故事品牌。

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并且快时尚一直身陷“质量差”、“不环保”的诟病，这种形象对于美妆来说负面影响更大。就像一个拎着Chanel、LV包包的时髦少女可以身穿ZARA的t恤与牛仔裤，但她很难把ZARA的美妆涂在脸上。
0ZARA真正的对手是谁
“快”和“时尚”曾是ZARA击败对手的秘钥，而现在的超越者们显然已经熟练掌握它的精髓，并做得比它更好。普通的一个淘宝卖家，每个月就上新20-30款，但加起来的数字总和远超ZARA，还反向“驯化”出工厂“小单快反”的能力。
来自中国的跨境电商SHEIN，背后的数百家中国工厂随时待命，将打样到生产的流程压缩到7天。1个月的上新数量，就抵得上ZARA全年的上新数。一件运动衫4美元左右，价格仅ZARA的一半。
ZARA进军美妆，可以算是一种自救动作，但更是被全球平价美妆的风潮裹挟着进来的，因为平价美妆品牌成了DTC（直连消费者）的典型代表，想要让品牌迎合年轻人，直接与年轻人对话，美妆是最佳切入口。
不论国内国外，近几年美妆新品牌的势头都很强。在国外，不仅是卡戴珊的KKW Beauty，蕾哈娜的Fenty Beauty，还有 Anastasia Beverly Hills、Huda Beauty和Glossier等热门品牌,均凭借社交媒体友好型营销获得了极高的估值。而这些品牌的共同点，都是其品牌背后的“红人创始人” 。

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上述业内人士讲到，海外美妆新品牌和国内新品牌相比，最大的不同就在于更标准化的产品设计，和名人效应，她们大多是美妆博主转型，自带个人IP影响力。
而国内新品牌，诸如花西子、橘朵等，更善于利用渠道做内容营销，通过大量小红书笔记、短视频内容，来实现广告效应。相比之下，国内新品牌并会完全侧重在某个大V身上，而是更在意传播的广度。比如橘朵在B站的UP主投放策略，是20%投放10W～100W这样的大UP主，80%会选择粉丝数在0～10W的中小UP主。
两种不同的品牌策略，其实带来的是不同的消费人群。
“海外的网红品牌在国内的消费者依然是小众圈子，会非常关注欧美的流行趋势，追逐小众和独特，关注更个性化的消费，人群也以一线城市居多。”上述业内人士说。
反观国内新锐品牌，是用来自“草根”的口碑营销，从而面向更大众化的群体，无论是受众人群还是产品定位，其实是有差异的。
“ZARA的竞品应该是以完美日记为代表的国内品牌。”在吴志刚看来，诸如Fenty Beauty等海外品牌是有很强的品牌心智的，ZARA其实与完美日记类似，在渠道方面占优势，并且是“一盘货”的概念，更多还是定位大众化、性价比消费。

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但ZARA却很难吃到完美日记们的红利，因为除了在内容营销上做投入之外，国货美妆更了解国内年轻消费者的偏好，会通过打造爆品的方式提升品牌影响力。并且通过淘宝群、客服个人号和微信群等方式进行私域运营，与用户保持深度互动的同时反复触达，提升用户生命周期价值。
【zara是哪个国家的牌子_ZARA的面子】在时尚圈占据一席之地的ZARA，在美妆领域还是初学者，卖美妆确实是一步重要的转型，但能发挥的价值很有限。