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逛伊朗喝香茶，妙趣横生

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历来没有看过任何人像伊朗人相同 ， 将茶喝成了生命里一道不变的秀丽风光 。
大大小小的茶馆遍及全国各地 ， 豪华得让人目不暇接的 ， 粗陋得令人望而生畏的；铺陈得花里花哨的 ， 摆设得古色古香的 ， 都有、全有 。每到一个城市 ， 我便处处去打听当地最具特征的茶馆在哪儿 ， 而按图寻骥的成果 ， 往往是趁兴而去 ， 尽兴而返 。
全市最秀丽的茶馆
每个不相同城市的茶馆 ， 都有与众不相同而让人津津有味的特色 。
形象最深的 ， 是坐落于伊斯法罕（Isfahan）的茶馆 。
伊斯法罕是伊朗的故都 ， 坐落中部 ， 是当前的第三大城 。这儿没有损坏景象的高楼大厦 ， 也没有络绎不绝的车辆 ， 全城弥漫着一种清闲淡泊的气氛 ， 洋溢着一种古雅朴素的气味 。
全市最秀丽的茶馆设在那道前史长达300余年的朱瑞桥梁（Joui Bridge）下 。一迈进门 ， 我便大大地怔住了 。哇 ， 那安置 ， 简直是“超级夸大”——天花板和墙面 ， 鳞次栉比地吊着、挂着、贴着、钉着林林总总的画作、毛毯、铜塑品、陶质品 ， 还有许许多多盏棉质而绘上不相同图画的圆形吊灯 。最最奇怪的是 ， 虽然装饰品如此密不透风地摆放着 ， 连半寸的空地也没有 ， 但是 ， 坐在这个面积不大的茶馆里 ， 却一点点没有短促的感受 ， 反之 ， 有一种恍若置身于陈旧博物院的高雅感 。
到此茶馆来的茶客 ， 很明显地有着必定的文化水平 ， 有者聚精会神地漫游于书中国际 ， 有者若有所思地对着簿本振笔直书 ， 有者对着窗外风光思绪万千 。那些结伴而来以享用唠嗑之乐的 ， 也识相地把说话的声量调得很低很低 ， 尽量不搅扰及别人 。轻风徐来 ， 河水潺潺 ， 说不尽的画中有诗 。
暮色是黄昏8时往后才一点一点地从窗子里浸透进来的 ， 然后 ， 然后呢 ， 茶馆里吊着那棉质的灯 ， 一盏一盏恰似着了魔相同地亮了起来、亮了起来 ， 当灯亮起时 ， 绘在灯罩上的图画也明晰地显示出来 ， 每盏灯都有一个不相同的图画 ， 整间茶馆 ， 瞬间变成了一个五光十色的童话国际 ， 着实美得叫人魂不附体 。
天黑之后 ， 我到伊斯法罕另一间设在皇家广场（Iman Square）店肆顶层的露天茶馆去 ， 却又领会了另一番全然不相同的风情 。整个广场 ， 很多绚烂而又密布的灯光不断地闪耀颤抖 ， 像情人的眼波般飞出了丧命的引诱 。茶客三三两两地坐着 ， 啜茶、欣赏夜景、话东道西 。
当他们快活地喝着茶时 ， 我却快活地看他们喝茶 。
伊朗人喝茶 ， 有个很独特的方法——琥珀色的茶 ， 盛在娇小玲珑的玻璃杯子里 ， 喝茶时 ， 糖块不是放进茶里搅和的 ， 而是直接放进口中 ， 再去啜茶 。伊朗的糖 ， 出现不规则的结晶体 ， 一片片薄薄的 ， 晶莹的黄色 ， 悄悄一咬 ， “卡卡”数声 ， 糖片土崩瓦解 ， 再悠悠然地把茶啜入嘴里 ， 让它慢慢地与口内的甜味中和 ， 在味蕾上泛起一圈又一圈的令人心驰神往的涟漪 。有些糖片还镶嵌着柠檬皮 ， 一咬 ， 满嘴生津 ， 这时 ， 赶忙将略带涩味的茶灌进口中 ， 以舌尖略略搅和 ， 那种甘醇已极的好滋味 ， 足以使头发“轰”的一声全都直直地立起来 。当然 ， 通常较为粗陋的茶馆 ， 并不备有这些薄片糖晶 ， 仅仅只供应通常化的方块白糖 ， 伊朗人惯常的做法是：以拇指和食指拈着糖块 ， 蘸了蘸茶 ， 放进口里 ， 等它在舌上欲融未融之际 ， 便啜茶进口 ， 与糖中和 。
率直说吧 ， 我开始对伊朗人这种喝茶方法觉得很不适应 ， 有一种“脱裤放屁”的感受 ， 可是 ， 后来 ， 入乡随俗 ， 竟也爱上了——同一杯茶 ， 竟能品尝到不相同层次的甜味 ， 层层推动 ， 渐至佳境 ， 好像是咱们所等待的人生 。
一天十五六杯茶
许多伊朗人每天非茶不欢 ， 而每天喝茶的次数也多得惊人 ， 许多伊朗人告诉我 ， 一天十五六杯是最起码的 。有位伊朗兄弟说得好：
“伊朗禁酒 ， 咱们便以茶代酒 ， 提神、健身、醒胃、清肠 ， 全赖它 。”
茶馆 ， 关于大多数伊朗人来说 ， 是以茶会友的当地 ， 也是谈生意的好场所 。简直每间茶馆都租借水烟 ， 握着水烟管咕嘟咕嘟地啃咬的一起 ， 一宗宗生意也就不知不觉地谈成了 。
有些茶馆 ， 名望极响 ， 但却未能留给人当之无愧的好形象 。
在南部古城设拉子（Shiraz） ， 有个占地极阔而又描绘极美的陵寝 ， 留念的是伊朗举国闻名的诗人Hafaz ， 陵寝附设茶馆 ， 在我想像中 ， 茶馆既设在诗魂环绕的陵寝之内 ， 必定是喧嚣幽雅的 ， 成果呢 ， 恰恰相反 。茶馆中心 ， 有个方形的水池 ， 水池上面俗里庸俗地托着一个巨型水烟壶作为装饰品 ， 水池四周 ， 摆满了桌子 ， 桌边坐满了人 ， 抽水烟的 ， 以浓浊的烟味严重地污染了本来新鲜的空气；啜茶的不专注品茗 ， 却以嘹亮得令人生厌的声响制作言语的废物 ， 这里那里到处投掷 ， 整个当地 ， 乌烟瘴气 ， 噪音充满 ， 我只坐了十分钟 ， 便飞也似地逃走了 。严厉说起来 ， 让人受不了的 ， 其实不是那间茶馆 ， 而是那一堆没有妥善地使用那间茶馆的人 。
男女有必要分隔坐
倾慕喜爱却又从前让我生气不已的 ， 是伊朗北部大城大不里士（Tabriz）那间桑葚茶馆 。这间别具风味的露天茶馆 ， 就设在成排桑葚树下 。正是果子老练时节 ， 一串一串饱满多汁的桑葚自得其乐地荡在茂盛的枝叶间 ， 一步入茶馆 ， 悦意图绿 ， 便像突然降下的雨 ， 深深浅浅而又斑斑斓驳地落得满头满脸都是 。
正欢欣难抑地走着时 ， 冷不丁有人暴喝一声：“停步！”一位白须老头僵直地立在眼前 ， 冷冷地说：“女性 ， 去另一边坐！”另一边？哪一边？我怀疑地看着他 。他以手指了指另一个隔了一堵矮墙的狭隘通道 。我猎奇地探头看了看 ， 那儿 ， 疏疏落落地放了三几张桌子 ， 半个人影也没有 。白髯老头一脸顽固地说：“依据咱们这儿的规则 ， 男女有必要分隔坐 。”规则？这是哪门子的规则？我生气了 ， 冷冷地应道：“我是游客 ， 我想 ， 我不用受这道条规的束缚 。再说 ， 我现已逛过了伊朗7个城市 ， 上了很多次茶馆喝茶 ， 历来没有人告诉我伊朗有这么一条规则的！”白髯老头气得涨红了脸 ， 正八面威风地想要反噬时 ， 其他茶客却众说纷纭地开腔代我说项了 ， 白髯老头粗声粗气地辩驳 ， 就在两边吵得没法解开时 ， 我觑了个空儿 ， 速速跨着大步走了进去 ， 找了个位子 ， 安安稳稳地坐了下来 ， “嘿嘿 ， 鹬蚌相争 ， 渔人得利呢” ， 我一面想 ， 一面快乐地对本人浅笑 。
白髯老头站在原地 ， 满怀不快而又百般无奈地瞪着我 ， 口中喃喃地动着 ， 似乎在咬碎一些狠毒得出不了口的话 。其实 ， 说起来 ， 我也不是真的想喝那杯茶 ， 只不过是想争那一口气算了 ， 当今 ， 确实争“赢”了 ， 却又觉得捧在手里那杯茶独特可口 ， 独特香醇 。拂面的轻风夹杂着桑葚老练了的那一股甜香的气味 ， 仰头看时 ， 颗颗桑葚宛如粒粒娇小玲珑的绿玉 ， 在午后和煦的阳光里闪着一圈一圈心爱绝顶的笑影 。站了起来 ， 摘了一串 ， 吃 ， 哇 ， 甜入心田！
那天 ， 在那间露天茶馆 ， 足足坐了三个小时 ， 喝了整十杯茶 ， 以自助方法吃了很多很多桑葚；啊 ， 那种什么也不做、“时而千思时而无思”的感受竟是如此难忘而夸姣 。
总算理解了为什么伊朗人将茶喝成了生命里一道不变的秀丽风光 。?

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