青未了丨难忘的佳肴不再来
本文转自：齐鲁壹点
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难忘的佳肴不再来
【青未了丨难忘的佳肴不再来】文/杨曙明
在我对美食的记忆中 ， 佳肴并不是鸡鸭鱼肉 ， 也不是山珍海味 ， 而是母亲做的醋溜白菜和馍馍丸子 ， 岳父做的四喜丸子和粉蒸肉 。如今 ， 随着年纪迈过“花甲”而距离“古稀”越来越近 ， 这种感觉和怀念似乎愈加深刻 。
据母亲讲 ， 她的“馍馍丸子”手艺 ， 是跟着俺姥娘学的 ， 不过那年月生活清贫 ， 只有过年时姥娘才会做些当年货 。其实 ， 馍馍丸子并非什么精致食品 ， 制作方法也不复杂 。它是以馍馍、肉馅、鸡蛋为原料 ， 先将剥皮并晾干后的馍馍搓碾成细末 ， 然后拌上肉馅 ， 磕上生鸡蛋 ， 用温水和好搅匀 ， 再用双手揉成圆球 ， 放到热油锅里炸熟即可 。这种丸子松而不散 ， 吃起来香嫩可口 ， 既可单吃 ， 又可以用做丸子汤 ， 我从小就特爱吃母亲做的这种丸子 。记得从我记事起到母亲七十三岁之前的那些年间 ， 她逢年过节都要炸些馍馍丸子让我们家人解馋 ， 之后由于她老人家行动不便 ， 便就有心无力 ， 无法亲力而为了 。
在父亲去世后的最初那几年 ， 我几乎天天都要到母亲家里去吃饭 ， 她老人家隔三差五就会给我炒醋溜白菜 ， 因为她知道我特别好这口 ， 每次都能吃一大盘子 。其实 ， 醋溜白菜是极普通的家常菜 ， 但凡会做饭的人都会炒 ， 因为原料简单 ， 炒起来也不复杂 。可是 ， 在我的味觉记忆中 ， 无论谁炒的醋溜白菜 ， 都不如母亲炒的合乎我的胃口 。酸酸的 ， 辣辣的 ， 香香的 ， 虽是素菜 ， 但那色香味每每让我吃得津津有味 。
熟读《论语》的人都知道 ， 孔夫子也特别讲究“食不厌精 ， 脍不厌细” 。其实 ， 人生在世 ， 只要条件许可 ， 大都会如此这般 ， 孔夫子也是人 ， 也得食人间烟火 ， 他又岂能例外？不过 ， 会吃和会做是两码事 ， 会吃的不一定会做 ， 像我；会做的呢 ， 则肯定会品尝 ， 如岳父 。因为品尝是烹饪的前提 ， 不会品尝 ， 焉能做出美味佳肴？
在我看来 ， 岳父是没有职称的高级厨师 ， 因为他老人家的厨艺实在是太精湛了 ， 尤其是他做的“四喜丸子”和“粉蒸肉” ， 特别让我馋涎欲滴 ， 以致如今想起来 ， 仍是旧情难忘 。
但凡美味佳肴 ， 既需要精选原料 ， 更需要精工细作 ， 费时费力自不必多说 。记不清是哪位作家说过这样的话：做美食就像做人 ， 必须真材实料 ， 去杂选优 ， 精心烹饪 ， 如此才能做成美味佳肴 。岳父做事认真 ， 凡事一丝不苟 ， 尤其是烹饪美味佳肴 ， 他绝不会嫌麻烦 。从他老人家身上 ， 我悟出这么个道理：凡是能够烹饪出美食佳肴的 ， 必定是做事认真且能沉得住气的人 ， 不认真、嫌麻烦、惜力气的人肯定是做不来的 。四喜丸子和粉蒸肉都是鲁菜名吃 ， 选料虽不甚复杂 ， 但烹饪却需要精工细作 ， 时下很多饭店虽然还有这两种菜品 ， 但却渐失传承 ， 难成佳肴 ， 让我说 ， 其主要原因就在于要么嫌麻烦而偷工 ， 要么图便宜而减料 ， 或是心底浮躁 ， 不能精工细作 。
我不知道岳父是怎么烹饪四喜丸子的 ， 不过我知道他老人家烹饪的四喜丸子 ， 与饭店里的相比 ， 个头似乎要大些 ， 且色泽金黄 ， 外表光滑 ， 颜色也没有那么重 ， 吃起来入口松软 ， 香而不腻 ， 美味适口 。至于岳丈做的那粉蒸肉 ， 比之我在大小饭店里所见过的 ， 不知道要好过多少 。香不香尚且不论 ， 单就那精选的五花肉就有很大差别 。岳丈选的是瘦的多、肥的少 ， 而我们如今多见的则是瘦的少、肥的多 ， 这肥瘦比例之差异 ， 吃起来的口感自是有很大不同 。
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