我是小小发酵师，直到2006、2007年，重发酵在渥堆发酵中都是一个生僻的词汇，更能为人耳熟能详的是红熟发酵、浓熟发酵，依严格的意义，这之前的发酵归入轻发酵、适度发酵更为适合，这就很合理的回答了为什么02、03年的中老期熟茶不时还会有酸味，甚至能够看到乌青的叶底 。而更令人匪夷所思的是，那时高等级的熟散茶反倒成熟度更高，是全熟发酵，其实就是适度发酵，与现在的情况完全相反 。重发酵就是在这种背景下登场的，关于它的产生主要有三种说法！?2006、2007年普洱茶基本等同于熟茶，生茶还只是个概念，叫做普洱青饼，生熟茶的价格和投资价值不像现在拉的这么开，反倒是7572的价格高于7542，现在则是彻底倒挂 。熟茶那时需求呈现了井喷式的增长，而与此相反的是，既有的生产能力和管理水平承受不住突然增加的产量冲击，一些茶厂的堆子骤然增多，照顾不过来，造成了很多堆子发酵过度、烧心，出于回笼资金和节省成本的需求，一些企业也不得不厚着脸皮让这些茶上市，反正那些年只要是普洱茶就可以赚钱，至于品质吗，那实在很次要，不过正因为如此，这种无心之失反倒是收获了一批粉丝，逐渐为重发酵熟茶积累了受众，此其一 。其二，2006年以后，为了适应及时品饮的需要，发酵度变得越来越重，发酵度越重越雷同于老茶，尤其是汤色、滋味，当然香气之类的达不到，不过不要强求那些年人们的签赏水平，这是市场的需求和时代的局限，突然增长的市场需求只能通过提前透支来达到 。部分人认为重发酵是造假的副产品，今天我们可以快速的区分熟茶、老生茶，不过这对于当时的人们，实在是苛求 。现在的老茶骨那时能分清楚生熟就很不错了，至于转化年限、生熟的根本区别这类高级货那基本抓瞎，要知道生茶转化一定年限可以成为熟茶在当时非常有市场，所以你就一点都不奇怪为什么有些人拿着熟茶非要说是老生茶，不觉间，也给了不法分子可趁之机，通过加重成熟度来冒充老茶成为了非法牟利的手段，重发酵逐渐由此脱胎 。?说了不一定有趣，也得确很无趣！
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