法国的地区餐酒， 正以令人意外的表现逐步推进法国葡萄酒业 。 20世纪90年代初期， 一提起“地区餐酒”四字， 自恃只喝好酒的巴黎酒客就一脸鄙夷的神色 。 他们或许会承认加州、澳洲、南非等地的餐酒已达相当水准， 而法国的地区餐酒还是难登大雅之堂， 只有法定产区葡萄酒才上得了台面 。
他们认定所谓地区餐酒制度， 不过是20世纪70年代将141种法国普级餐酒(vinsdetable)升级的一种便利措施 。 这些地区餐酒不是以塑料瓶或回收玻璃瓶包装出售， 就是倒入欧洲联盟的大酒缸中统一处理 。 的确， 地区餐酒制度虽然对产地及法定酿酒葡萄品种有所规定， 但限制是比法定产区制度要宽松许多 。 地区餐酒可以自由混合葡萄品种， 有些大型酒区甚至可以将产地相隔数百公里的葡萄混在一起酿酒 。
挑嘴的酒客对地区餐酒的排斥并非完全无理 。 虽然有些地区餐酒的表现值得期待， 例如酿酒师艾姆·吉伯特(AimeGuibert)在他自己的马斯-杜马加萨克(MasdeDaumasGassac)庄园所酿的埃罗地区餐酒(VindePavsdel’Herault)就相当出色， 但是大部分的地区餐酒都是由区内设备不足、创意有限的合作社酿造， 再加上葡萄园地理位置欠佳、葡萄生长不良等因素限制， 品质低落自可想象 。 幸好这些情形已经日见改善 。 感谢关注前沿葡萄酒， 希望阅读我们的文章能带给您启迪或收获 。
【Vins de Pays 法国地区餐酒的发展史】—————END—————
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